Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Konstrukce rámu v posledních letech rychle nabývá na síle. To se stalo obzvlášť populární mezi soukromými vývojáři. Stojí za zmínku, že v Kanadě je to vládní program. V Rusku - řešení problému bydlení samostatně. Rámová konstrukce umožňuje výstavbu domu v krátké době s minimálními investicemi.

Co je rámová struktura?

Pokud se podrobně zabýváme - rámový dům je:

  • spodní a horní obložení upevněné svislými vzpěrami, které tvoří rám pro následnou instalaci stěn - vnitřní i vnější;
  • základna pro podkroví ze dřeva, sestávající z nosných trámů a podlah;
  • systém dřevěných krokví, na kterém je upevněn střešní materiál - neměl by být příliš těžký;
  • v závislosti na konstrukční oblasti je mezi prvky rámu položen vhodný izolační materiál.

Důležité! tloušťka izolátoru by měla odpovídat vzdálenosti mezi obkladem stěny.

Rám je na obou stranách opláštěn materiálem odolným vůči vlhkosti.

Rámový dům si můžete postavit sami bez zvláštního stavebního vzdělání. K tomu nepotřebujete specializovaný nástroj, stačí prostudovat technologii a být trpěliví, provádět všechny kroky v konstrukci přísně podle pokynů.

Kanadský technologický dům - klady a zápory

Struktura rámu má mnoho pozitivních aspektů, například:

  1. Cena - pokud je převeden na metr čtvereční, je to nejnižší, díky čemuž je tato technologie oblíbená po celém světě.
  2. Rychlost výstavby - tým tří lidí může postavit dům za pouhý 1 měsíc za předpokladu, že již byl dokončen základ budovy. Design bude kompletně připraven za 2 měsíce - spolu s výzdobou interiéru.
  3. Nízká tepelná kapacita a tepelná vodivost - moderní tepelné izolátory pomáhají vytvářet pohodlné životní podmínky - v létě iv zimě. Kromě toho vám rámová konstrukce umožňuje ušetřit tepelnou energii - stačí zahřát pouze ty místnosti, které jsou v tuto chvíli potřeba.
  4. Estetika - již během procesu výstavby můžete provádět veškerou nezbytnou komunikaci ve stěnách, „utírat“ napájecí kabel a kabeláž a namontovat ventilační systém.
  5. Není nutné stavět zapuštěnou základnu, protože hmotnost rámové konstrukce je malá.
  6. Není nutné dávat budově čas, aby se zmenšil. Při konstrukci rámové konstrukce se používají suché materiály, které se následně nes smršťují.
  7. Šetrnost k životnímu prostředí - při stavbě se používají pouze přírodní materiály, které splňují hygienické normy a jsou bezpečné pro člověka.
  8. Jednoduchost dekorace uvnitř budovy - stěna je opláštěna moderními deskovými materiály, které nepotřebují omítky, což výrazně snižuje čas strávený dokončením.
  9. Odolnost proti změnám teploty - je třeba poznamenat, že rámová struktura je druh termosky, která udržuje teplo. Taková struktura může být periodicky zahřívána.
  10. Seismická stabilita - tento design vydrží kolísání až 9 bodů.
  11. Stavba může být provedena kdykoli. Dokonce i základ může být vybaven vlasovým šroubem.
  12. Snadnost konstrukce - pro stavbu nepotřebujete těžké vybavení, poněkud malý stavební tým.
  13. Mikroklima - stavební materiály jsou přirozené, „dýchají“, takže v místnosti vzniká určitá mikroklima.

Pokud ale nemluvíte o nevýhodách rámových struktur, bude obraz neúplný:

  • rychlá hořlavost - za několik minut rámová struktura zcela shoří, nezůstávají ani stěny;
  • nebezpečí plísní a plísní - v klimatických zónách, kde často prší, se může objevit vlhkost v každém designu. V rámovém domě
  • technologie je tento ukazatel velmi vysoký, takže i během výstavby je nutné přesně vypočítat „Rossiho bod“;
  • nízká hlučnost je samozřejmě významnou nevýhodou, ale lze ji eliminovat položením speciálního zvukotěsného materiálu do stěn;
  • obtížností vnitřní výzdoby je neschopnost zavěsit těžké předměty na zdi, pokud se hypotéky nepředpokládají předem.

Ale pokud přistupujete ke konstrukci se vší odpovědností, můžete odstranit nevýhody, například dodržovat bezpečnostní opatření a ošetřovat strukturu různými antiseptickými impregnacemi.

Nadace pro rámový dům

Aby byla nadace silná a sloužila po mnoho let, musíte správně vybrat typ nadace. Co je třeba zvážit:

  1. Typ půdy na místě.
  2. Výška podzemní vody.
  3. Hmotnost budovy.
  4. Sezónnost pobytu.
  5. Region, ve kterém plánujete postavit dům.
  6. Zatížení větrem a sněhem.

Pod rámovou budovou jsou nejčastěji vybaveny následující typy základen:

  • hromada;
  • vlasová mřížka;
  • páska mělká.

V Rusku je pod rámovými budovami nejčastěji vybaveno pilotovou nadací. Toto je jeden z typů prefabrikovaných základů, které nevyžadují velké finanční investice. Pokud správně spočítejte zatížení a sestavíte strukturu, striktně dodržujete technologii, bude to trvat velmi dlouho.

Důležité! Pokud pochybujete o spolehlivosti návrhu, použijte technologii TISE. Piloty mají rozšířenou patu, díky čemuž se únosnost základny výrazně zvyšuje. Kromě toho konstrukce odolá silám způsobeným půdou.

Je možné vrtat vrty pod piloty motoricky i ručně. Ve spodní části každé díry je nutné vybavit pískovým polštářem:

  1. Je dobré ucpat dno studny poté, co jste ji rozlili vodou;
  2. Nalijte do štěrkopískové směsi - 15-20 cm;
  3. Vylijte ji vodou a pěnou;
  4. Lití betonu, přibližně 15 cm.

Polštář je připraven.

Jako bednění můžete použít:

  • Stěny studny, pokud je půda hustá a není náchylná k prolévání. Pouze před nalitím betonu je nutné hydroizolaci vybavit.
  • Ruberoid - z něj je zkroucena trubka požadovaného průměru, která je upevněna kovovou páskou. Materiál je zkroucený nejméně ve 4 řadách.
  • Azbestocementové trubky jsou jednodušší, ale dražší možností.
  • Trubky z PVC - lze zakoupit v libovolném železářství.

Pro posílení únosnosti nadace je nutné piloty vyztužit:

  1. Připravte vyztužení s průřezem 16 mm pro hlavní rám, s průměrem 10 mm pro páskování.
  2. Vystřihněte tyče základny požadované velikosti, nezapomeňte, že by měly být 80 cm nad úrovní terénu, což je nezbytné pro následné upevnění výztuže grilu.
  3. Připravte položky k vázání.
  4. Chcete-li postavit trojúhelníkovou strukturu z hlavní výztuže, spojte ji s páskovacími prvky s roztečí 40 cm.
  5. Hotová konstrukce se svisle spouští do šachty.

Všechno je připraveno - můžete nalít beton, známky nižší než M250.

Jakmile jsou betonové sady, je možné nainstalovat bednění pro rošt, které lze zakopat, zvednout nebo zavěsit. K vybavení konstrukce se používají hotové překližkové panely, které jsou postaveny přímo na místě z desky o tloušťce 40 mm.

V bednění je položena hydroizolace, provádí se vyztužení. Podélné tyče rámu jsou spojeny s výstupy z hromádek. V pásku je třeba vybavit otvory pro komunikaci a ventilační systém - k tomu stačí nainstalovat potrubí.

Musíte také připravit svorníky, které zajistí páskovací paprsek. Prvky by měly být instalovány odsazené od rohů 30 cm, pak je krok 1-2 metry. Je třeba si uvědomit, že základny domu spojují základny s základem, takže čím častěji jsou instalovány, tím silnější je struktura.

Důležité! Bez ohledu na to, jak dlouhá je zeď, kolíky na ni jsou nainstalovány nejméně dva.

Dalším krokem bude lití betonu. Aby struktura získala potřebnou pevnost a současně praskla, měla by být pokryta polyethylenem nebo střešní hmotou. Další práce začnou za týden, pokud teplota vzduchu není nižší než +20 stupňů. Při nižších teplotách budete muset čekat déle. Hlavní podmínkou je, že beton musí získat alespoň 50% své pevnosti.

Spodní postroj a podlaha

Dřevo má schopnost pohlcovat vlhkost, a proto jej nevybírá z betonu, je nutné vybavit kvalitní hydroizolací. Stejný střešní materiál nebo bitumenový tmel můžete použít ve dvou vrstvách, což je spolehlivější, protože střešní materiál se může časem křehnout. Při izolačních pracích je nutné brát v úvahu umístění podzemních vod - čím blíže jsou, tím více vrstev musí být vybaveno.

Dalším krokem je páskování, které se provádí následujícím způsobem:

  1. Pro prkna připravujte desky o rozměrech 150x50 mm, musí být suché a impregnované drátěnými hmotami;
  2. Desky jsou vyrovnány na vnějším okraji základny;
  3. Vyvrtejte otvory pro čepy, které by měly mít větší průměr, asi 2-3 mm;
  4. Položte první řadu desek;
  5. Druhá řada materiálu je uspořádána tak, že spoj desek první řady padá uprostřed desky druhé;
  6. Zaklepejte desky společně s hřebíky v krocích po 20 cm v šachovnicovém vzoru.

Poradenství! Pro páskování můžete použít tyč 150x100, ale její náklady jsou mnohem vyšší a desky takto sestavené mají velkou nosnou kapacitu.

Postavili jsme postroj a zpoždění

Postroj je konstruován takto:

  • Vezměte desky o rozměrech 150x50, které by měly být nainstalovány na hraně se zarovnáním podél vnějšího okraje základny kolem obvodu konstrukce. Nechte je hřebíky 200 mm do postele, krok upevnění je 40 cm.
  • Protokoly jsou namontovány ze stejné desky, umístěny na hraně a upevněny hřebíky 90 mm, pohánějí dva hřebíky na obou stranách konce každé desky. Spojovací prvky pohonu by měly být šikmé.
  • První deska je instalována ve vzdálenosti 40 cm od postroje, následující prvky jsou instalovány ve stejné vzdálenosti, ale je užitečné pochopit, že čím delší je deska, tím menší je vzdálenost mezi zpožděními.

Důležité! Pokud jsou klády velmi dlouhé, je uspořádán příčný paprsek, na kterém jsou přibity propojky, takže struktura stojí pevně.

Oteplování a podlahy

Jakmile je stavba zpoždění vytvořena, můžete začít s uspořádáním podkladu. Lze jej vyrobit z desky tloušťky 250 mm. Za tímto účelem se na zpoždění podél spodního okraje nacpávají latě 5x5 cm, na které se položí prvky požadované délky. Nail každou sekci desky se 4 hřebíky, 2 na každé hraně.

Hrubý povlak je připraven, můžete začít zahřívat. K tomu se používá pěna - je šetrná k životnímu prostředí, levná a odolná vůči vlhkosti. Tloušťka izolace by se v této situaci měla rovnat 15 cm. K tomu položte první vrstvu 10 cm. Všechny trhliny a mezery musí být napěněny. Druhá řada je rozložena, materiál má tloušťku 5 cm.

Za zmínku stojí polystyrenová pěna, která má mnoho výhod:

  • lehký;
  • snadná instalace - řezání pomocí pily nebo úředního nože;
  • šetrný k životnímu prostředí;
  • levně;
  • má dlouhou životnost;
  • tloušťka vrstvy 15 cm je schopna udržet teplo jako obyčejná cihlová zeď.

Poté můžete položit finální podlahu, na kterou se následně podlahová krytina namontuje. Podlaha může být vybavena překližkou o tloušťce 15 mm nebo OSB deskami o tloušťce 12 mm, ve 2 vrstvách. Je třeba věnovat pozornost tomu, že OSB je levnější, a proto mnoho soukromých vývojářů dává přednost tomuto materiálu.

Plechy jsou naskládány rozloženě, zatímco mezi archy je vhodné ponechat mezeru 3 mm, aby se kompenzovalo, protože materiál může změnit svůj objem ze změny vlhkosti.
Desky jsou upevněny samořeznými šrouby, dlouhými 35 mm, ve švech se sklonem 12 cm, po obvodu fólie 25 cm v šachovnicovém vzoru.

Stěna konstrukce

Stěny lze nainstalovat dvěma způsoby:

Volitelný rám-panel:

  1. Sestavte nástěnný rám na podlahu - můžete to udělat najednou, můžete to dělat po částech;
  2. Opláštění rámu z vnějšku pomocí desek OSB nebo GVL;
  3. Zvedněte prvky, nastavte úroveň přísně svisle - upevněte.

Tuto zásadu montáže používají továrny - panely se montují v dílnách pro konkrétní projekt, které jsou poté dodány na staveniště a upevněny na hotový základ pomocí páskování. Technologii štítového rámu lze také použít při stavbě domu vlastními rukama.

Metoda - balón:

  1. Tyč 100x100 nebo 150x150 kolem obvodu je připevněna ke spodnímu postroji, v závislosti na tloušťce izolace by krok každého prvku neměl být větší než 120 mm - to je šířka oplášťovací desky;
  2. Nainstalujte mezilehlé regály ve vzdálenosti 60 cm, to znamená, že uprostřed by neměla být jejich tloušťka menší než 50 mm;
  3. Horní postroj je konstruován z tyče nebo prkna, podobně jako spodní část;
  4. Obal stěn z vnější strany - krok šroubů ve švech: 12-15 cm;
  5. Chcete-li dát ohřívač, napěnit všechny trhliny a švy;
  6. Opláštění rámu zevnitř.

Který způsob výběru si stavitel rozhodne. Ale to přímo závisí na tom, kolik lidí na staveništi pracuje. Pokud je možné pozvat několik lidí na asistenty, alespoň příležitostně, pak je montáž na podlahu mnohem spolehlivější a snadnější.

Instalace a průřez stojanů

Rohové regálové prvky - nosník 150x150 mm nebo 100x100 mm. Stojí za povšimnutí, že vše závisí na zatížení, například pro jednopatrovou budovu stačí 10 cm, pro dvoupodlažní budovu - 15 cm a více.

Existuje několik způsobů, jak namontovat stojany:

  • na dřevěných hmoždinách;
  • řezání;
  • do ocelových rohů.

Způsob instalace na hmoždinky je starý a komplikovaný:

  1. Nejprve musíte připravit hmoždinky ze suchého dřeva požadovaného průměru.
  2. Potom otvory vyvrtněte šikmo skrz spodní kolejnici a postavte se.
  3. Vsuňte hmoždinku do připravené díry a vyčnívající vyčnívající konce.

Okamžitě stojí za zmínku, že tato metoda je spolehlivá, pouze pokud je materiál dobře usušen. V případě surového dřeva vyschne, dřevěná špička vyschne, ztratí se tuhost upevnění.

Řezání se provádí do spodního svazku a lze zvolit pouze 50% hloubky paprsku.

Nejjednodušší cestou jsou ocelové rohy, které jsou instalovány na obou stranách stojanů a přišroubovány 3-5 šrouby na každé straně rohu, v závislosti na zatížení.

Také při konstrukci podle kanadské technologie by nosníky pod dveřmi a okny měly být dvojité, protože zatížení těchto konstrukcí je velmi velké a je nutné vyztužení.

Sekání nebo ztužení

Tyto prvky jsou nezbytné, pokud je rám stěn domu seškrábán. Řezy mohou být dočasné - zevnitř stěn, má-li se opláštit rám jakýmkoli deskovým materiálem. Tyto prvky jsou nutné k tomu, aby se regály vystavily v přísně svislé poloze a na chvíli se upevnily, dokud nebudou oříznuty. Poté jsou řezy odstraněny.

Při použití sazebníku, například obložení, je nutné vytvořit konstantní rovnátka. Jsou instalovány na každé dvojici stojanů po 4 kusech - 2 nahoře a dole. Toto pravidlo by nemělo být opomíjeno, protože během opláštění mohou regály „vznášet se“ a geometrie bude narušena.

Poradenství! Pro snížení stavebních nákladů můžete použít technologii prefabrikovaných stojanů, které jsou namontovány ze dvou desek. K tomu je třeba srazit do hřebíků v šachovnicovém vzoru s roztečí 20 cm. Samozřejmě to bude trvat déle, než se sestaví, protože každý stojan bude muset být sestaven samostatně, ale únosnost těchto prvků je několikrát vyšší.

Rohy rámu domu

Uspořádání úhlů vyvolává mnoho otázek. Pokud instalujete stojan přímo do rohu, pak lze instalaci provést bez problémů, ale v tomto případě bude zima. Pro oblasti s mírným podnebím to není problém. Ale ve středním Rusku jsou zimy chladné a rohové prvky potřebují další oteplování.

Existují dvě řešení problému:

  1. Instalujte stojany ve vzdálenosti 15-20 cm od rohu, pak bude mezi kůží rámu a nosníkem mezera, která je izolována izolátorem.
  2. Nainstalujte 2 rohy do rohů ve vzdálenosti 10-15 cm, v závislosti na tloušťce tepelného izolátoru.

Kromě toho můžete konstrukci znovu izolovat při instalaci obkladového materiálu, takže dům bude nejen teplý, ale také získá estetický vzhled.

Překrývají se

Nosníky jsou připevněny k hornímu postroji třemi způsoby:

  1. Na ocelových podpěrách;
  2. Na ocelové rohy;
  3. S postranním panelem.

Krok instalace struktury paprsku a velikost prvků přímo závisí na tom, co se plánuje shora. Pokud plánujete vybavit půdu v podkroví, abyste zabránili ohýbání podlahy, část nosníku se vezme na maximum a stupeň mezi nimi se zmenší na 40 cm. Pokud je nahoře pouze podkroví a střecha, můžete tento schod zvětšit na 60 cm a uspořádat nosníky s částí 100x100.

Pokud plánujete postavit druhé patro, pak se paprsky vezmou 150x150, na ně je namontována drsná podlaha - bude snazší pracovat se stěnami druhého patra. Sestavování samotné konstrukce se provádí podobně jako při stavbě prvního patra, ale s tím rozdílem, že struktura stěnového rámu bude muset být zatažena do druhého patra.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

  1. Двускатная;
  2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

  • Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
  • Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
  • Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
  • Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Důležité! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie:

Konstrukce